本报记者 谢岩 整理
项目：涛雒黄家羊肉面
地点：涛雒镇涛雒二村
被访人：黄庆德
图/文：林丽
　　“小满”前几日，我们一路向南奔赴涛雒。寻访之前，那里就有一碗热气腾腾的羊肉面在等着我。
　　黄庆德，名字就像一个老商号，在心里我叫他黄老爷子。1944年出生，白发，高个儿，精神矍铄。寻访前就听说，黄老爷子不喜欢别人在他忙的时候来凑热闹。但应该是他没有不忙的时候，采访等同于见缝插针。
　　车子进入涛雒二村，拐进一条南北巷子，巷口远处就排起了车队，此时是下午一点半。“黄家羊肉面”——— 直面遇见的一家小门面有点超乎我的想象。在我臆想中，应该是一块黝黑发亮的招牌，上书鎏金大字“黄家羊头面”，门厅内，赭色木桌散发出来油亮的光，麻溜儿的店小二，肩上搭着白羊肚毛巾，拎一把提梁壶，热情地招呼着，“来了您呐。”但我进得门来，没有内应，只有顾客在简单的隔断里吃饭，我数了数，有十几个大小不同的隔断，推杯换盏，是当下最普通的市井生活。
　　据说，面馆北面的那条东西大街就是1992年前涛雒最繁华的“小市”。“小市”是涛雒的通用语，它是相对于“大集”而言，主要售卖蔬菜、海鲜，方圆几十里的百姓都会奔赴而来，图的是个新鲜。上世纪8 0年代，黄老爷子在这里开起了黄家羊肉面馆，百姓们 逛 街 累了，就进到面馆来，连汤带肉的喝上一碗羊肉面，愉可。
　　1992年，小市迁走了，而黄老爷子的“黄家羊肉面”却一直开在这条小巷里。门面不改，货真价实不改，就连黄老爷子与顾客之间的诚信也没有改。黄老爷子从来不用计算器，也不用菜单。顾客吃饱了，一抹嘴，带一两张“毛爷爷”去后厨自己报账，“一个绿豆芽，一个羊血，两碗面”，黄老爷子停下切肉，拉开抽屉，收钱找钱，童叟无欺。
　　我问黄老爷子，一天售卖的数量。他说，大个的羊，一天一只，小个的两只，自己挑选，自己宰杀。面粉20斤，杀好羊就开始和面，醒上。1斤干面出6份面条，这就是说每天面的售卖量至少是120碗。
　　清末，涛雒是重要的盐场。清康熙二十二年，海运渐开，“估客（商人）云集、货船萃焉”，各路商贾纷纷而来立字号、开当铺，使涛雒逐渐发展成日照南部的商业重镇。当时的涛雒羊肉面馆，最有名的是高家和黄家。凡来涛雒的商客无不饱尝，总是赞不绝口，高家由高常祥带领三个儿子设立了“西记”。黄家由黄永桢、黄老七兄弟俩经营，设立“同会馆”。两家羊肉面各有千秋，共同创造了涛雒羊肉面的名吃。
　　黄老爷子只说和面的时候加料，但没有细说究竟。据江湖传言，和面配方是每百斤面粉加碱粉0.5斤、食盐0.5斤、水30斤，搅拌均匀用手揉制，次数越多，面色越白，弹力愈大。然后，用擀面杖手工擀碾，擀至麦皮薄如纸透明发亮，然后用刀切成四棱形。烹调羊肉汤时，将羊骨原汤、原肉（切好的肉片置于大锅）加酱油、大蒜、姜片、葱等佐料，并加香菜衬作青头。好的羊肉汤，清澈透底，汤肉分明，清香扑鼻。就因为这碗面留下一句老话：“吃了涛雒羊肉面，甭再围着天下转”。在涛雒人心中有“黄山归来不看岳”的巅峰地位。
　　在烟火缭绕的后厨结束采访之前，我查了查黄老爷子的“户口”，因为在非遗的资料搜集中，传承谱系是极为重要的线索。黄老爷子的父亲黄振华出生于1907年，年轻时就开起了面馆。黄老爷子从十几岁就在父亲的面馆里做帮手，学手艺。“大锅饭”期间，面馆停业，父亲在公社食堂做师傅。上世纪80年代黄老爷子开起了自己的面馆，两个女儿黄芳、黄香，都在黄老爷子的面馆里做后厨。黄芳主勺，黄 老 爷 子 亲 自做面。
　　对于黄家羊肉面为什么好吃，有几许神秘色彩。但这是一碗从清末煮到当下的羊肉面。带着当时涛雒的市井繁华，带着“小市”上人们饭饱以后的酣畅知足，也带有现在很多人不惜远道而来品尝羊肉面的痴迷。正是这些无形的、非物质的东西更加让人回味不已，它暗藏在黄老爷子的人生里，隐藏在和面、煮汤、调味等等一些时间段位的重合里，合并于万物静观皆自得的无之中。