袁兆爱
　　薄如纸，柔如缎，圆如盘，大如盖……初摊熟时柔韧软糯，久放后酥脆筋道。这说的其实不是什么山珍海味，也不是什么他乡罕物，不过是鲁东南常见的煎饼而已，山东人从小就极熟悉的一道吃食。我的老家在山东日照，正是煎饼最盛行的地方之一，所以煎饼是家乡人最熟悉最离不开的吃食。在家乡，小到家庭餐桌，大到饭店华堂，都可以看到煎饼的身影。
　　煎饼，用面摊成，可久放，随吃随取，可直接卷起来就吃，极其方便；若久放后变干，可撒淋上水，微微润湿后即可折叠，卷起来佐餐。煎饼滋味朴素，只有粮食的味道，反而可包容各种滋味，故而可包裹几乎一切吃食，诸如大酱、长葱、咸菜、炒菜。因为能包容各色吃食，因此成就各种味道。正因这些，在乡间，能摊一手好煎饼对一个待嫁姑娘来说，不亚于会做一手好针线。
　　简单的煎饼，摊制的做法也是不断变化的。小时候都是手工摊制，因为原料的不同，摊制的方法也各有差异，摊出的煎饼也各有特色。又因条件的差别与劳力的多寡，摊煎饼的设施和人员也有差异。但无论如何，总需要一顶鏊子、一个摊煎饼的尺子，一块油搭子、一盆面糊或一个大面球、一个大大的笸箩和一些容易燃烧的碎草。
　　在老家日照，鏊子跟铁锅一样，是居家必备。鏊子三足，用铸铁做成，平面圆形，中心稍凸，四周略低。煎饼尺子是摊制时刮开面糊、刮平煎饼所用；油搭子用来擦拭鏊子面，防止煎饼粘在上面不容易揭开；笸箩用来盛放摊好的煎饼。
　　如果有两个人，又有一个安稳避风的棚子，就可以支一个炉鏊，就是用泥巴糊起一个圆形、约四五十厘米高的灶台，开口比鏊顶略小些，前面留出口添送烧草，后面留出口通风散烟，将鏊子安放在上面。一人添草烧火，一人坐在鏊子一侧摊煎饼，烧火的人可以看到灶底火的情形，摊煎饼的人也不必使劲弯下腰去，两人配合得好，摊煎饼的人就轻松惬意多了，还可以有一搭没一搭地闲聊，从院里的鸡鸭鹅兔到田间的夏种秋收，你一言我一语，仿佛倏忽之间，笸箩里的煎饼就肉眼可见地长高了。
　　乡间的院门一例是开着的，从院外走过，就可见摊煎饼时升起的袅袅蒸汽，再听到院内的说话声，不时有路过的同村人会问一句：“摊煎饼呐！”里面的人赶紧应一句：“他婶子，快来吃吧，给你揭个热的。”
　　最热闹的是过年前，“家家支鏊子，户户烙煎饼”。小时候各家都要备上五六百甚至上千张煎饼，厚厚地装在大缸里，所以接连摊上几天都是常事，有炉鏊的人家更是会有许多乡邻来借鏊炉用，于是这户人家的鏊子十天半个月也不歇。主家还会热情地冲了大叶子茶水来招待，冬闲的邻居也凑过来聊天，或帮衬替换着，让烧火摊煎饼的人休息一下或吃个午饭。一家摊完另一家接上，许多天都这样热热闹闹。
　　这时候孩子是最幸福的，不管是谁家在摊煎饼，都会慷慨地给揭下一个热腾腾、软和和的白面煎饼，主家再给抹上一点油或糖，孩子就被打发着高高兴兴一边吃着玩去了。
　　工作以后，我周末假期回老家，遇到邻家有人摊煎饼，还会享受到这样的待遇。这时候还是一定要吃的，不然就是不给面子，乡里嫂子大娘会笑话：“去了城里上班，就不想吃个煎饼了？”你要接了，她们便欢欢喜喜，觉得你还和她们一样近，是和原来一样亲的。
　　这样快乐的场景其实是生活已经相对富足的后来了，记忆里小的时候却有些不同。日子艰难的时候，煎饼也是要数着吃的，我们这些在外读高中的学生，每次从家里离开，都是按照上学时间数出那些日子要吃的煎饼，未来的两个星期或者一个月，就靠那些煎饼度日。每到吃饭的时候，在三间大屋打通的宿舍里，大通铺的同学每人面前几张煎饼、一瓶炒酱或腌辣菜条，一边聊天一边慢慢咀嚼，苦涩中也有快乐。开始的煎饼几乎无一例外是黑黑的地瓜面的，以后几年慢慢开始换成白面的，到高三时，几乎都可以吃上白面馒头了，生活眼见越来越好。
　　原来的煎饼因为是粗粮，口感也有些差，感觉粗糙而且还硬一些，很考验牙齿的功力，所以山东人常常都有一口很有力的牙齿，外地人不习惯，咬不动这种煎饼。但无论怎样粗糙，都是可以果腹的，且又随时可以吃，简直
　　如点心小食一般方便，所以对那时的人来说，还是很有吸引力的。七八岁跟着家人去地里收麦，小小的手握不住镰刀，镰刀顺着麦秸滑上去，切到左手食指，血涌出来。父母麻溜地撕了我一个口袋布给裹上，让我自己握着受伤的手指，说：“回家吃个煎饼吧！”于是小小的孩子就忍着痛，欢欢喜喜地回家了。可见煎饼在当时果然是有吸引力的。
（未完待续）