崔启昌
　　住海边的人，四季都有口福，除了能及时吃到深海的“大海鲜”，浅海的鱼虾蟹贝螺等“小海货”也能招之即来。“大海鲜”烹饪过程讲究，刀工、火候、调味料，还有盛菜器具、用餐环境之类都得匹配。吃“小海货”没那么多道道，拎篮装了，清水中反复洗几遍，点火蒸或煮，啥调料不搁，小虾小蟹大不了过油炸一下，捏几撮椒盐拌匀，便可盛了上桌。吃“小海货”氛围宽松，无需讲究。
　　落潮后的沙质滩涂，往往是海边人“淘宝”的好地方。海边人懂潮水、识时节，对一时潜藏在沙滩中的小螃蟹、小蛤蜊、小海螺们拿捏得很有分寸，往往伸手就能捉，落潮后的沙滩走上一趟，下酒吃饭的菜肴便丰盛了。
　　不过，有种其貌不扬，落潮后方露峥嵘且爬行速度甚快的“小海货”，让海边人既有些不怎么待见，却又不忍舍弃。青岛人及毗邻的日照人对这种“小海货”惯称为“海知了”，它的学名似有几分诗意，叫“蝉虾”。
　　海知了怪丑，视觉上确实没什么美感。它体格小，如成人拇指大，两侧多足，除了爬行快，遁形的速度也怪惊人，放手往沙滩上一搁，几乎眨眼工夫，就能钻沙两拃深了。
　　不是所有落潮后的沙滩上都能弄到海知了，这种“小海货”多在松软的沙质滩涂上过活，泥质及礁石海滩区域很少能寻到它的踪影。大概二十年前，我陪洛阳来的朋友游览青岛石老人一带，午餐安排在崂山靠海的渔家饭馆。席间，勤快的厨师做了满桌十多道小海鲜菜肴，其中就有油炸海知了。不说居住中原的朋友对其闻所未闻，就连我这离海不远的当地人也是头回接触海知了。过油炸过的海知了通体金黄，蘸了椒盐入口咀嚼，酥脆香鲜，壳薄无渣，就酒下饭皆可。不过，由于海知了貌相不咋样，尽管我示范加引诱，但直至酒足饭饱，朋友也没敢吃。过后听说，青岛崂山多为沙质海滩，适宜海知了生长栖居，当地人常会趁落潮，赶海捡拾虾蟹蛤螺小海货的同时，不忍舍了海知了这口美味，才花些精力弄个一篮半篓，油炸了宽解安慰自己跟家人的味蕾。
　　青岛城阳红岛一带浅海盛产“小海货”，泥蚂、蚝艮、海砂子和末货（小幼虾）都有。这四种小东西并称为青岛“四小海鲜”而久负盛名，有客莅临必吃。这一带沿海区域虽泥滩多、沙滩少，却也有海知了出产，吃法也同崂山人家一样油炸且蘸椒盐。或许是产量不高，未能挤进知名小海鲜榜单。然而，当地海边人每每聊到海货，大都留若干好话给海知了，言外之意是忘不了落榜的海知了给予的好味儿。
　　日照是青岛的南邻，沙质滩涂多，海知了丰产一些。在日照，海知了格外受人推崇，尤其在两城靠海区域，每有宾客登门，抑或喜事年节，海边人家会断然烹一道油炸海知了上桌的，为了提味增加鲜香，椒盐往往多撒些。每到午饭和晚饭时间，街面的酒楼都会有香喷喷的气味溢散而出。闻着缕缕沁人的香味儿，不仅叫人生发对油炸海知了的馋意，由此念及其乡愁也是自然的。前年秋里，江苏两位作家邀约我一同前往日照采访写作美食文章，我们一道在两城沿海进门入户挖掘素材，除了早餐，我们顿顿吃到油炸海知了，真真当了回海知了主打的美食“老饕”。今年尚在初伏天，两位老早又拟好了来日照采风的行程方案。我猜想，这其中肯定是因为油炸海知了的诱惑。
　　海知了在泱泱海货世界里虽属“小众”，地位卑微，但却有“肉质鲜美，比肩龙虾”的美誉，其体小者以鲜悦人，肥腴者以香取胜。就这一特点，恐令个别大块头海货所不能比拟。作为食客，每有油炸海知了端到跟前，不妨按惯常吃法，适量撒些椒盐拌匀，让其风味尽量延展，在这道佳肴鲜香难以掩饰的咀嚼中思考一些向好的东西，或许，从中还能品尝出别样的味道呢！