李娟娟

　　逢春意盎然，周末便去野外采摘了一些荠菜，恰好表哥出差路过我的城市，顺道捎来家乡的煎饼。新煎饼配上鲜荠菜，惊喜地吃上了春天的第一口鲜。品尝着这独属春天的味道，满足中悄然叩响了心扉，也在不觉中唤醒了藏在内心深处的回忆。
　　小时候，煎饼是寻常百姓家的主食之一，几乎“家家煎饼，户户飘香”。整个制作过程被称为“摊”煎饼，每道工序皆为手工完成。制作煎饼的原材料通常是玉米、高粱、小麦、地瓜等，根据个人口味儿适量搭配。
　　筛选出合口的粮食后，再用村头古老的青色石磨碾成颗粒状，唤作“糁子”。推磨子可是个体力活儿，一圈儿又一圈儿，就像时钟的指针不停地转。农村人性子善，心眼儿好，不管是谁遇到别人家在推磨子，都会主动上前搭把手，顺便拉一拉闲呱儿，解一解烦闷儿。走在街巷里，时不时会有微风拂过，和着风声传来的还有村头石磨旁的谈笑声。
　　磨好的“糁子”会被放在粗陶瓷盆里面，加入适量清水浸泡，浸泡时间也是有讲究的，不能太长亦不能太短，泡得太久会发酵变酸影响口感；泡得太短又难入味儿。只能根据平日里积攒的经验，掌握恰到好处的合理时间，方能酝酿出“酒饮半酣，花开半朵”的美妙滋味儿。
　　“糁子”经过一番浸泡，吸足了水分后变得饱满绵软，被带至村口再次用石磨碾压。舀一瓢儿从磨盘上面的窟窿眼儿里灌进去，经过反复的研磨，磨盘中间合缝儿处就会流出糯叽叽的米糊，叫作“糊子”。“摊”煎饼的“糊子”不能太浓稠，亦不能太稀薄，理想状态是呈现半流质状。所以，磨“糊子”时，也需要丰富的经验判断是否二次加水调和。
　　“糊子”磨好了，该开始“摊”煎饼了。三块碎石头当作垫脚，支起来圆饼状的鏊子，鏊子底下先点燃玉米皮或者小麦杆，温火预热，“摊”第一张煎饼前，鏊面上先抹上薄薄一层花生油润润，祛除它的锈气。后挖起一勺“糊子”，用丁字状的木质刮刀均匀推开。不一会儿，只见其四周翘起，便可以出鏊了。关于煎饼的模样儿，清代蒲松龄在《煎饼赋》中描述道：“圆于望月，大如铜铮，薄似剡溪之纸，色如黄鹤之翎。”
　　新“摊”出来的煎饼，清香扑鼻，口感清甜，通常都是卷起来吃的。煎饼，可以卷田地挖来的生野菜，可以卷酥脆的炸椿芽，可以卷韭菜炒蛋，可以卷腌制的臭豆腐，可以卷油煎的咸鱼，亦可以卷白糖……不管是什么，只要卷进煎饼里面，都会生出唇齿留香的人间美味儿，令人难忘。就连大葱这种呛鼻辣舌讨人厌的食材，与煎饼联袂搭配，再抹上适量面酱，竟然能成为地方名吃——“煎饼卷大葱”。煎饼，似乎能卷得下故乡的一切。
　　煎饼耐储存不易变质，只要放在干燥的环境里，不需用心刻意处理也能保存很久。姥爷说，战争年代，他从军出征的时候，总是随身带着姥姥“摊”的煎饼，他笑称就是带了个念想，肚子饥饿的时候可以果腹，精神倦怠的时候可以提神。上学的时候，我们住校的同学也都是带着自家煎饼，每逢吃饭的时候，轻咬一口
　　细细咀嚼，便能安抚想家的
　　焦躁，心也会安静下来。
　　生活辗转似疾风，将我从故里吹到了异地。在背井离乡的日子里，我时常惦念着记忆中的味道。那一缕缕煎饼的香气，成了我生命长河里的一束光，照耀着我对故乡的深深眷恋。吃着手里的煎饼，我愈发感觉，那一口咬下去的满足，不仅仅是舌尖上的缠绵眷恋，更是心中无法割舍的浓浓乡情与思念。
　　原来，煎饼的滋味儿，是牵挂，是乡愁，是经久不衰的爱啊……