《活着，就得有点滋味儿》是汪曾祺和汪朗合著的散文集。内容分为三辑，第一辑按地域论述美食，讲述各地美食的精髓和有趣的见闻。第二辑论述口感独特的美食，借酸甜苦辣咸说尽人生百味。第三辑论述美食文化、渊源，忆苦思甜，追古察今，启发美食之外的思考。
　　汪曾祺系现当代著名小说家、散文家，京派小说传人。汪朗是汪曾祺的长子，媒体人，美食家，其文颇具家学渊源，较其父多一些发散性的东西，于谈吃讲古的间隙中总试图咂摸出些微言大义。
　　当然，汪朗的文笔，比照其父还是逊色不少。不过，其文笔幽默亦可观，尤其值得一提的是，他的记录，对于外人了解汪曾祺颇有益处。
　　汪曾祺的美食文章写得很粗略，如写腌笃鲜，“上海菜。鲜肉和咸肉同炖，加扁尖笋。”只有这么几个字，跟报账似的。除了是他自己做的菜，他是不大说菜的具体做法的，就连吃的感觉也写得极其简略。写狮子头的口感：“狮子头松而不散，入口即化，北方的‘四喜丸子’不能与之相比。”写长沙的腊肉：“我没有想到腊肉能蒸得这样烂！入口香糯，真是难得。”对此汪朗是这样理解的：“他的这类文章和一般人不太一样，很少谈某种菜的具体做法，也不怎么谈自己的‘美食历程’，只是进行简简单单的介绍，让读者自己去想象其味道，这充分体现了他的写作主张：文章要留白。”
　　汪曾祺自称是个杂食动物，跑了不少地方，对各地的吃食都很有兴趣，都想品尝一番，特别是那些稀奇古怪的东西。汪朗说：他去内蒙古，专门要试着生吃羊肉。他晚年去云南，就想尝一下傣族的苦肠——— 牛肠里没有完全消化的青草，傣族人生吃、做调料、蘸肉。当地人怕同去的作家接受不了，只做了一个苦肠加肉蒸丸子，让他觉得很不过瘾。
　　汪曾祺为何这么喜欢吃？或者说，他对吃为何如此留心呢？难道他是标准的吃货吗？我想，他不是醉心于吃，大概是想在寻常烟火中寻觅点乐趣罢了。
　　或许，还有点“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”的味道。汪曾祺在口味一文中说：“有些东西，自己尽可不吃，但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理……对食物如此，对文化也应该这样。”在《苦瓜是瓜吗》中，他又言：“我希望评论家、作家，特别是老作家，口味要杂一点，不要偏食，不要对自己没有看惯的作品轻易地否定、排斥。”不过，这样直白的很少，汪曾祺的微言大义是极含蓄的，不细品，读不大出来。
　　“玩物从来非丧志，著书老去为抒情。”这是汪曾祺写给沈从文八十岁生日贺诗中的一联。这又何尝不是在说他自己呢？
　　（广报）