文铭权
　　在故乡黄泥河，家家户户的晚饭主食多是面条，还催生出一些像母亲一样的面条制作大师。他们用自家种的小麦扯面条，薄如一张宣纸，宽的像印度飞饼。长的呢，尽管筷子般粗细，却能扯出好几米而不会断裂。
　　麦收之后，选一个天气晴好的日子，把新麦拿到晒场上翻晒后挑到大队加工坊，褪去麦麸，研磨成细细的面粉。本来还可通过挂面机继续加工成宽窄粗细各异的挂面，但由于会增加费用，多数人都会选择把面粉背回家自己做面。
　　“看我扯的面，保证比机制挂面更好吃。”母亲刚把面粉背回家，便拿出瓷盆，倒入大半盆面粉，洒上一小撮毛毛盐，用竹筷搅合均匀后在面粉中央刨出一个窝，往窝里倒入井水后又继续搅拌。其间根据面粉的稀释程度，适量加水或者面粉。“先让它‘醒’一阵，等会接着再和更加筋道。”她说。
　　母亲放下瓷盆，开始准备吃面条必备的油泼辣子。她从墙壁上取下一串用麻线串起挂着的“朝天冲”干辣椒，拍拍、吹吹上面的尘灰后，用剪刀把椒柄剪除，将辣椒放入青石擂砵中用力盅，实现辣椒皮与辣椒籽的高度融合。再添加豆瓣、花椒面、胡椒面、姜末等必不可少的佐料，有时还有腊肉、五花肉肉丁等，一股脑儿装入大碗中。母亲叫我到灶门前架柴生火，将铁锅里的菜籽油烧得青烟直冒。不容片刻冷却，母亲端上铁锅，将滚烫的菜籽油倾倒入大碗。但见碗中“滋滋”沸腾作响，通红的辣椒粉很快变紫变黑。一股呛人的香气很快在厨房弥散开来。
　　在瓷盆“醒”着的面该处理了。母亲洗净双手，开始手工和面。她不断往里面添加干燥的面粉，原本粘附在瓷盆内壁的面粉开始分离，在母亲的揉搓下单独成团，最后，那面粉与母亲的手指也完全不黏糊，像一团圆球在瓷盆内翻来滚去。
　　“扯面条的秘诀在‘扯’，扯得越厉害，煮出来的面条越绵实筋道。”母亲说，在黄泥河吵架叫“扯筋”，两人各端一个凳子坐在院坝里，就田间地角屁大点事，但翻过来覆过去，对掐好半天才结束。
　　母亲给洗净双手的我们系上小围腰，都来帮忙扯面团。她则不定期朝瓷盆内撒一些干面粉，以防止面团粘盆和手。我学着母亲的样子，不断用力反复挤压面团。我朝面团的腰部揉捏拉扯，那部位很快变细，像一个人长长的脖子，头部也渐渐明晰起来。再猛地将它的头部抬起与它的腹部合二为一，面团很快又恢复成恐龙蛋的模样。见我玩得起劲，兄弟主动参与劳动。
　　待我们兄弟过足瘾后，母亲在灶台上铺开案板，撒上一些干面粉，把面团从瓷盆转移到案板上。她把面团搓成长条状，用菜刀将其宰断成几节，只留一节在案板继续操作。在黄泥河，面条有多种吃法：将湿面粉调成面糊，直接从瓷盆里用勺子舀下锅，相当于安徽的“面鱼儿”，黄泥河人管这叫“面疙瘩”；将面团摊薄后不用刀切成条状，而是继续尽可能向外牵扯，使其变大变薄，黄泥河人管这叫“铺盖面”或者“鸡婆头”，但这需要用炖耙的豌豆调制汤汁。
　　母亲最爱做的，还是叫“鸡肠带”的那种。
　　锅里的水开始翻滚，她用擀面杖把面团摊开，尽可能向四周舒展成薄薄的一张。然后用菜刀呈条状依次切开。母亲取出其中一根，双手分别捏着面条的两头，张开双臂，极力向两端拉扯。有时候她会叫我们牵着另一端往外扯，那面条开始越来越细长，有时竟超过了灶台的长度。一根根“鸡肠带”下锅后，鳝鱼一样在锅中翻滚。
　　起锅了。三两根“鸡肠带”竟然就能装满一大碗。按照一人一碗的标准，母亲整齐摆放在灶头，根据个人喜好逐一添加刚刚调制好的油泼辣子，顶上再撒一撮新鲜的葱花。不等碗里的调料搅合均匀，我就猴急开吃。用牙齿咬住一根“鸡肠带”，稍加用力，“鸡肠带”便直往食道里钻。“大娃，要慢慢咀嚼，才能吃出味道来。”母亲说。我尝试细咽慢嚼，果然，那面条嚼劲十足，在众多佐料的催化下，打开了我那一碗接一碗歇不下来的胃口。
　　“莫着急，慢慢吃，小心嗝着。家里麦子多的是，管够！”父母亲笑望着我们狼吞虎咽的表情。他们满满的幸福感，溢于言表。